Identification de Centrale et problème de charge

[Alain_Be]

Bonjour,

La situation:
Je viens d'acquérir un Granduca Pegaso de 1995, et je constate que la charge de la batterie de la cellule ne fonctionne ni au 220 V ni en 12V. L'ancien propriétaire a rajouté un chargeur CTek pour, dit-il, charger en douceur les batteries; il a fait (faire) un montage qui se connecte sur le fil de la batterie cellule et sur celle moteur, près de la centrale, mais il me semble que le chargeur ne fonctionne pas (lampes oranges) (je dois encore vérifier ce point car je ne connais pas ce modèle CTek).

Le reste de la centrale semble fonctionner, même si elle montre des traces d'interventions (fils coupés, sucres/dominos). Mais aucune indication dessus, c'est juste un boitier noir métallique. Il semble inclure le chargeur car à part le différentiel, je n'ai rien d'autre...

La batterie cellule est actuellement à 12,5 V; en charge avec un chargeur externe de type CTek (Aldi/Lidl), elle monte à 12.9 pour le moment. Par contre elle ne semble pas trop récente et ne fournit que 74Ah / 680A.
Le frigo ne fonctionne pas en 12V moteur tournant (mais ok en 220V et gaz).

Dès que possible je vous joins un premier schéma de cablage que je suis occupé à réaliser.

J'ai vérifié le fusible 50A à côté de la batterie auxiliaire: OK (évidemment, tout le reste fonctionne dans le cc).
J'ai vérifié le fusible 30A au départ de la batterie moteur: OK
Il y a un cable plus fin qui part du côté de la batterie, sans doute un + après contact, qui possède un petit fusible (tube de verre), je pense 10 A, mais j'ai un doute sur le contact à la sortie du fil: cela pourrait influencer le démarrage du frigo: encore à vérifier, le mieux étant de remplacer ce porte-fusbile.

Je cherche des idées : de recherches / tests pour la panne de charge

Je cherche un conseil:
J'ai la possibilité d'acheter une centrale neuve CBE PC-200 pour 250€ : la centrale + le panneau de commande + les sondes; mais sans chargeur.
Or c'est justement ce module qui est défecteux. Est-ce que cela en vaut la peine ?
A mon avis, cela permettrait de repartir sur une base "connue", un peu documentée, récente.
En pratique, cela pourrait s'avérer utile si le module de détection présence 220V et/ou 12V moteur tournant ne fonctionne plus lui aussi.
Le plus: permet de rajouter éventuellement un panneau solaire; offre aussi sonde température intérieure extérieure
(mais la petite sation météo existante fait aussi bien et donne même l'évolution barométrique et l'humidité ambiante ...)
=> votre avis ?



Un grand merci déjà ...

[Alain_Be]

Voici quelques photos:

La centrale:


Le panneau de controle:


Les fusibles côtés moteur:


Le fusible et la batterie cellule:

(le fil blanc qui part de la batterie va vers un convertisseur 12V DC - 220 V AC 400W continu qui intègre son propre fusible 40A)

Le cablage de charge:

(on remarque l'ajout de 2 composants [un seul visible ici], un pour chaque batterie, pour protéger le chargeur - je penche pour une diode)

[duc]

bonjour,

si le frigo ne fonctionne pas en 12V en roulant c´est signe que le relais de couplage n´est pas activé par le D+ venant de l´alternateur.
Cette ligne est protégée par un fusible de 2 Amp, que l´assembleur monte " quelque part " , souvent sous le capot moteur.
Aussi vérifier si la résitance 12 V du frigo est intacte.
Le chargeur complémentaire n´est probablement pas un CTEK , mais un similaire chargeant a 2 Amp, j´ai le meme pour la batterie de mon scooter.

A+

duc

[Alain_Be]

Bonjour Duc,

Tu écris:

si le frigo ne fonctionne pas en 12V en roulant c´est signe que le relais de couplage n´est pas activé par le D+ venant de l´alternateur.
Cette ligne est protégée par un fusible de 2 Amp, que l´assembleur monte " quelque part " , souvent sous le capot moteur.

Ce qui confirme ce que je pensais:

Il y a un cable plus fin qui part du côté de la batterie, sans doute un + après contact, qui possède un petit fusible (tube de verre), je pense 10 A, mais j'ai un doute sur le contact à la sortie du fil: cela pourrait influencer le démarrage du frigo: encore à vérifier, le mieux étant de remplacer ce porte-fusbile.

Le plus drôle, ce midi, je rencontre le vendeur de mon cc sur mon lieu de travail: en fait on travaille au même endroit, dans la même boite ! le monde est vraiment petit ! Et il me confirme que le frigo n'a jamais marché en 12V depuis qu'ils ont acheté le cc il y a presque 15 ans ...

Hier, en testant le fusible du + après contact, ce fameux D+ (si j'ai bien compris ?), je n'avais pas réussi à trouver du courant après le porte fusible, et le fusible me semblait ok. Je vais voir si je peux supprimer le porte fusible le temps d'un test moteur tournant pour voir si le frigo veut bien fonctionner. Si ok, il ne me restera plus qu'à mettre un nouveau porte fusible avec 2 AMP donc.

Ou alors c'est un des relais, visible sur la gauche de la centrale, qui a claqué. Reste à l'identifier ? Une idée ? S'ils sont identiques, je peux les permutter (après repérage évidemment) ?

La photo qui montre ce fusible D+ est la troisième, le porte fusible est en bas à droite de la photo.


Concernant:

Aussi vérifier si la résitance 12 V du frigo est intacte.

Comment fait-on ?

Le chargeur complémentaire n´est probablement pas un CTEK , mais un similaire chargeant a 2 Amp, j´ai le meme pour la batterie de mon scooter

Il est écrit CTEK sur le boitier sur la gauche de la photo n°1, celle avec la centrale. A mon avis, le chargeur d'orgine est intégré dans la centrale.

D'après l'ancien propriétaire, le chargeur intégré fonctionnait toujours, le CTEK a été rajouté en surplus uniquement pour l'hivernage, pas pour remplacer le chargeur défectueux (puisqu'il ne l'était pas). En attendant, quand je branche le CTEK, des voyants oranges s'allument: je vais essayer d'identifier le modèle de CTEK pour retrouver sa documentation et voir si la couleur orange signale un défaut ou si c'est juste la couleur normale quand il est en fonction ...

[duc]

rebonjour,

j´ai dur a croire que le frigo n´a jamais fonctionné en 12 V roulant...
Que la batterie porteur n´est pas alimenté par le chargeur de bord a l´arret du véhicule sous 230 V , cela arrive, surtout sur les anciennes cellules cc. L´assembleur " oublie " simplement le cablage vers la batterie porteur.

Sur la photo le D+ semble etre repiqué sur le fil allant au tableau debord du porteur.
Moteur tournant il devrait y avoir une tension d´environ 14,3 V.

Les relais utilisés sont souvent ceux utilisés en électricités automobile.

Concernant le chargeur : c´est bien un CTEK, on sait distinguer le logo.

A+

duc

[Alain_Be]

Bonjour,

J'ai changé le fusible 2 Amp sur la ligne D+, et bingo, la batterie de la cellule charge maintenant moteur tournant. Pourtant l'ancien fusible semblait bon !

Par contre, toujours pas de frigo en 12v, même en laissant tourner le moteur pendant 20 min ... Duc, tu parlais de tester la résistance 12V du frigo, comment fait-on cela ? (je vais chercher en parallèle sur le forum, sans doute que cela est déjà décrit quelque part...). Ah oui, je dois encore vérifier les relais !

Et il me reste le problème de charge en 230V. J'imagine que la centrale n'est pas identifiable (pas de références dessus) donc l'idéal serait de la démonter et la porter à un électronicien ... Maintenant, je peux toujours remplacer le chargeur Ctek même si 2 Amp n'est pas rapide pour charger ...

A bientôt,

Alain

[duc]

rebonjour,

le frigo a un relais de couplage , commandé également par ce D+, également protégé par un fusible de 50 Amp.
La connection du frigo en 12 V se trouve a AR du frigo derriére la grille de protection, donc accessible pour mesures.
Les résistances 12 V et 230 V sonts logées dans la cheminée de combustion.

Frigo vue AR:

http://up.picr.de/22246613ak.jpg

A+

duc

[Alain_Be]

Bonjour,

Voilà, j'ai repéré les relais, et j'ai pu identifier celui du frigo (écrit sur la carte mère de la centrale quand on retire le relais); c'est le troisième relais en partant du haut, sur la photo 1 au début de ce post) un 4512 de 30A. Comme le premier relais (indiqué C.B. sur la carte mère) porte la même référence, j'ai donc inversé les 2 relais, mais sans résultat apparent (sauf s'il y a un temporisateur de +/- 15 min après démarrage du moteur: pas assez attendu).

Pour tester aux arrivées électriques du frigo ( un RM4401 Electrolux), j'irai voir par les grilles de ventilation extérieures. Je voudrais au moins vérifier si du courant 12V arrive au frigo (identifications des cables).

Sinon j'utiliserai le gaz en roulant.

Une idée pour identifier la centrale d'après la photo ? Je crois que je vais écrire à Roller Team, au cas où ils auraient encore de la documentation ! (on peut espérer, 20 ans déjà ... )

[duc]

bonjour,

sous ce lien il y a des schémas électriques pour la marque Granducca ( a partir page 89 )
Peut etre une piste?

http://downloads.campingcar-bricoloisir ... r-team.pdf

A+

duc

[Alain_Be]

Bonjour Duc,

Merci pour cette piste, j'ai imprimé en A3 quelques plans et j'irai voir. Je viens de demander à Roller Team s'ils ont de la documentation d'époque (1995) car tes plans sont trop récents (2005). Et dès que je vois un Granduca à vendre, j'essaie de contacter le vendeur au cas où il aurait une documentation générale sur le véhicule ...

[Péji 24 ex 89]

Bonjour à Tous,Alain be j'ai lu que tu voulais utiliser le gaz en roulant pour ton frigo....... C'est comme le gros fusible JAMAIS au grand JAMAIS de gaz en roulant si tu n'as pas le système Sécumotion !!!!!!!! La flamme s'éteint,le gaz rempli le placard et quand tu fais le plein à la station tout le quartier en profite !!!!! Normalement il est interdit de rouler bouteille ouverte encore moins appareil en fonctionnement.Bonne chance.......

[duc]

bonjour,

seule la France interdit de rouler bouteilles de gaz ouvertes sans SecuMotion.
TRUMA, dans ses livrets d´utilisations, le permet pour certains de ses types de chauffage

Si la flamme d´un appareil s´éteint pour une raison ou l´autre, la sonde ferme instantanément l´arrivée de gaz

(Personellement je ferme toujours les bouteilles de gaz avant de prendre la route, malgré le Duo Control.)

A+

duc

[Alain_Be]

Bonjour,

En continuant le nettoyage du Cc, j'ai replacé la plaque de protection de la centrale, et là, dessus, oh surprise, une identification de celle-ci !



C'est malin de ma part !

C'est donc une centrale NordElettronica, modèle NE13/G (de 1995)

Donc, en plaçant correctement l'image par rapport au positionnement de la centrale, cela donne:




J'ai inversé le relais 1 et 3 (de haut en bas; colonne de gauche) car ils étaient identiques et le 3ème mentionnait sur la carte mère Frigo. Maintenant je vois que le premier correspond à "220V => 12V", fonction qui ne marche pas (en tout cas le chargement de la batterie): Peut-être que les 2 relais sont HS ? et donc l'inversion des 2 relais n'a pas pu corriger => dans ce cas, j'en achète un nouveau pour voir ...
Mais que penser du 4ème relais ? Il implique aussi le 220V et le 12V: quelle différence(de rôle) avec le 1er relais ? (à part le schéma décrit sur les relais)

Je pourrais aussi changer d'office les fusibles (1 et 2 au minimum) pour vérifier même s'ils semblent ok. Ou alors un coup de WD 40 ?

D'autres idées ?

[gerard férolles]

Bonjour à tous,

Sur les informations que je crois comprendre... les relais sont tous des relais automobile et fonctionnent sous 12 V.
Le relai a une fonction simple, il sert d'interrupteur (ça marche - ça marche pas), c'est un electroaimant qui, lorsqu'il est alimenté ferme un circuit.
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elais.html

Il y a deux types de relai, le simple à 4 broches et l'inverseur à 5 broches. Ils sont assez comparables.

Le 4 broches (simple) est alimenté par le +12V sur la broche 86 et par le -12V sur la broche 85.
lorsque le relai est au repos (pas alimenté par le 12V) le courant ne passe pas entre les broches 87 et 30, lorsqu'il est alimenté le courant passe entre les broches 87 et 30.

Le 5 broches (inverseur) est du même principe, sauf :
quand le relai est au repos les broches 87 et 30 ne sont pas reliées ET les broches 87A et 30 sont reliées,
quand le relai est alimenté les broches 87 et 30 sont reliées ET les broches 87A et 30 ne sont pas reliées.

Pour tester un relai, on débranche le relai de son support, on peut prendre une pile de 4,5V, suffisante pour faire coller le relai. On la branche sur 86 et 85 : le relai doit coller (bruit clac caractéristique).
Pour tester les contacts se munir d'un contrôleur universel à 10 € cher leroymachin,
mesurer la résistance (en ohm) entre les broches 87 et 30 ---> grande valeur quand le relai est au repos, proche de 0 Ohm quand le relai est collé.

Joyeuses mesures

Ami calmant

[Alain_Be]

Bonjour et merci pour ces explications .. il n'y a plus qu'à trouver un petit moment et tester tout cela !

Dans mes repérages,
[*] les relais 1 et 3 sont à 4 broches,


[*] les relais 2 et 4 en ont 5 avec ces particularités:
- le 2ème possède 2 x 87 connectés


- le 4ème possède le 87 et le 87A



Au niveau de la signification des symboles de la centrale, comment comprendre les pictogrammes ? (de haut en bas)

Pour les relais:
1. Chargeur 220v - 12v ?
2. Coupleur (?) batterie moteur et batterie cellule ?
3. Frigo
4. bascule 220v ou 12v (priorité 220v si présent) ?

Pour les fusibles:
1. Chargeur (?) 220v - 12v
2. Frigo
3. Chauffe eau (?) - marche pied électrique - frigo (encore ?) - ventilation


Pour la connectique:
1. 220v
2. départ / arrivée des 2 batteries (+ dans mon cas, rajout du chargeur CTek sur les 2 batteries, avec Diode)
3. éclairage
4. chargeur ?

Dans ce cas, pour le problème de charge de 220v en 12v de la cellule: vérifier relais 1 et 4 ? + fusibles 1 +tests sur connectique 4?
Pour le frigo en 12v, tester relais 3 et ?; fusible 2

[Alain_Be]

Bonjour à tous.

J'aime bien Google.

Je fais une recherche sur NE 13/G. Au fil des sites référencés, je tombe sur ceci:

http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 0NE13G.zip

J'avais cherché la documentation pour mon cc, mais ne connaissant pas la référence, je ne pouvais pas trouver la doc !


Bon y a plus qu'à ...

[gerard férolles]

Bonjour à tous.

J'aime bien Google.

Je fais une recherche sur NE 13/G. Au fil des sites référencés, je tombe sur ceci:

http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 0NE13G.zip

J'avais cherché la documentation pour mon cc, mais ne connaissant pas la référence, je ne pouvais pas trouver la doc !


Bon y a plus qu'à ...

Re-

Elle est pas belle la vie ???

Avec le schéma de l'ensemble tu devrais t'en sortir plus facilement.
En cas de souci électrique voici quelques conseils :

- il faut être équipé d'un minimum de matériel (au moins d'un contrôleur universel pour mesurer les voltages et les résistance - fil coupé = résistance très élevée, non coupé : résistance 0 ohm),
-vérifier les fusibles (les mesurer à l'ohmètre entre leur 2 broches, résistance = 0 ohm--> fusible ok)
-vérifier visuellement les extrémités des fils et connexions (normaux ou noircis par la chaleur), les relais (aspect normal ou déformé par la chaleur), les soudures qui peuvent avoir "bavé" ou qui ne paraissent pas bien nettes
-mesurer la tension aux points d'entrée du courant entre le + et le - , il doit y avoir environ 12,5 V

quand on ne trouve plus rien, s'assurer que les relais sont bien alimentés entre les broches 86 et 85, on doit trouver 12 V quand l'interrupteur qui commande une fonction est bien positionné et en même temps que la tension mesurée à la broche 30 est identique à celle mesurée à la broche 87.

Il suffit d'être un peu "plombier" pour comprendre un schéma électrique en remplaçant les fils par des tuyaux et le courant électrique par de l'eau, ça s'écoule du + vers le - comme un tonneau qui se remplit en haut (+12V) et se vide par le bas (-12V ou masse).

Si tu trouves la panne ça te fait économiser au moins 200 €...

Ami calmant

PS les relais affichent une valeur exprimée en Ampères, souvent 40A, c'est la puissance maximum que peuvent encaisser les contacts du relai lorsqu'il travaille.

[Alain_Be]

Bonjour,

Alors voici les dernières nouvelles : tout fonctionne !

- pour le problème de charge de la batterie cellule en roulant: c'était le fusible de 2 AMP venant du démarreur (D+) +coup de WD40 (même pas du changer le porte fusible que je suspectais)
- pour le problème de charge de la batterie cellule quand connecté au 220V: problème de relais (mais pas totalement résolu: la charge se coupe de temps en temps; surtout quand je coupe ma consommation (lampes))
- j'ai aussi changé le relais des accessoires (5 broches; avec 87 et 87A) car il me semblait lié à la détection du 220v (voir problème précédant)
- pour le problème du frigo: relais du frigo changé ce matin: ok en 12v en roulant

Voilà, maintenant le frigo que le frigo fonctionne, je referai des tests de charge 12v quand connecté au réseau, au cas où cela aurait une incidence ...

Dans la foulée, j'ai commandé des lampes à LED pour diminuer la conso: je ferai des photos ce soir ...

Merci à tous pour vos conseils !

Vendredi ce sera petite excursion découverte, les différents nettoyages étant quasi fini !

[Alain_Be]

Re,

Je confirme, la charge avec le réseau semble "aléatoire" (jusqu'à ce que je puisse déterminer s'i! y a une logique): elle s'interrompt après un ... certain temps; j'entends le relai faire clic. J'ai remarqué que cela peut se produire quand j'éteins une lampe par exemple (surtout celle qui ne passe pas par la centrale, qu'on éteint par l'interrupteur à l'entrée, avec la commande du marche pied). Un coup de disjoncteur ou dé-et re-brancher le 220V et cela repart immédiatement ...

Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, mais disons qu'actuellement ce n'est pas un très gros soucis ... Merci d'avance !

[gerard férolles]

Re,

Je confirme, la charge avec le réseau semble "aléatoire" (jusqu'à ce que je puisse déterminer s'i! y a une logique): elle s'interrompt après un ... certain temps; j'entends le relai faire clic. J'ai remarqué que cela peut se produire quand j'éteins une lampe par exemple (surtout celle qui ne passe pas par la centrale, qu'on éteint par l'interrupteur à l'entrée, avec la commande du marche pied). Un coup de disjoncteur ou dé-et re-brancher le 220V et cela repart immédiatement ...

Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, mais disons qu'actuellement ce n'est pas un très gros soucis ... Merci d'avance !

Bonjour à tous,

Le chargeur est comme un robinet qui remplit un tonneau et se ferme quand celui-ci est plein.

Quand on commence à vider le tonneau (la batterie, en allumant une lampe par exemple), le robinet s'ouvre à nouveau pour remplit le tonneau qui commençait à se vider...

Un peu comme moi avec la bière après avoir fait pipi...

Ami calmant

[Alain_Be]

Bonjour Gérard,

Ici c'est l'inverse qui se passe: la batterie charge (led rouge en bas à gauche de la photo ci-dessous), j'éteins une lampe par exemple, le système arrête la charge, le témoin d'état de la batterie passe de 2/3 ou 3/3 plein (verts) à rouge (1/3 de charge ?).



A moins qu'il considère que la batterie est pleine (elle doit tourner dans les 12.66V hors charge - 12.90 quand elle reçoit une charge) ? La batterie est reprise en photo début de ce post. Ce n'est pas une batterie récente ...

Belle journée à tout le monde, le soleil revient on dirait ... faisons chauffer nos bbq !

[gerard férolles]

Bonjour Gérard,

Ici c'est l'inverse qui se passe: la batterie charge (led rouge en bas à gauche de la photo ci-dessous), j'éteins une lampe par exemple, le système arrête la charge, le témoin d'état de la batterie passe de 2/3 ou 3/3 plein (verts) à rouge (1/3 de charge ?).



A moins qu'il considère que la batterie est pleine (elle doit tourner dans les 12.66V hors charge - 12.90 quand elle reçoit une charge) ? La batterie est reprise en photo début de ce post. Ce n'est pas une batterie récente ...

Belle journée à tout le monde, le soleil revient on dirait ... faisons chauffer nos bbq !

Bonjour à tous,

Bizarre, vous avez dit bizarre...

Il est étonnant que la batterie en charge soit pleine et, dès que la charge s'arrête qu'elle tombe à 1/3 !!!

A moins que la batterie soit très malade...

Il serait bon de la charger à bloc (idéalement débranchée et chargée avec un chargeur externe), de mesurer la tension après une nuit de charge par exemple en l'ayant bien sûr débranchée de son chargeur, puis de la mesurer une demi-journée plus tard. Si la tension est < 12 V : batterie HS.

Ami calmant

[Alain_Be]

Re,

Je ferai le test, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas vue descendre en desssous de 12,2 v, même après une semaine connectée sur le cc sans consommer.

Je fais une sortie ce week-end (sans 220V) donc je testerai d'autres choses ...

Cordialement,

Alain

[duc]

bonjour,

ici l´état de charge de divers types de batteries:

http://up.picr.de/22350786zg.jpg

A+

duc

[gerard férolles]

Bonjour,

Voilà, j'ai repéré les relais, et j'ai pu identifier celui du frigo (écrit sur la carte mère de la centrale quand on retire le relais); c'est le troisième relais en partant du haut, sur la photo 1 au début de ce post) un 4512 de 30A. Comme le premier relais (indiqué C.B. sur la carte mère) porte la même référence, j'ai donc inversé les 2 relais, mais sans résultat apparent (sauf s'il y a un temporisateur de +/- 15 min après démarrage du moteur: pas assez attendu).

Pour tester aux arrivées électriques du frigo ( un RM4401 Electrolux), j'irai voir par les grilles de ventilation extérieures. Je voudrais au moins vérifier si du courant 12V arrive au frigo (identifications des cables).

Sinon j'utiliserai le gaz en roulant.

Une idée pour identifier la centrale d'après la photo ? Je crois que je vais écrire à Roller Team, au cas où ils auraient encore de la documentation ! (on peut espérer, 20 ans déjà ... )

Bonjour à tous,

Une observation juste pour la bonne compréhension :
une temporisation à l'allumage s'applique uniquement pour l'allumage au gaz ... c'est pour éviter qu'un arrêt en station service demande un allumage du gaz lors de la coupure du contact et provoque une flamme, bicause ça peut péter ! (sur les ferry, pas de frigo au gaz).
Un plein demandant moins de 15 mn en général, le frigo sera à l'arrêt durant le temps d'immobilisation du CC. Au redémarrage, l'alternateur fournira le 12 volt sans flamme pour redémarrer le frigo.

Le gaz en roulant est une mauvaise formule, extinctions répétées de la flamme liée aux courants d'air, tentative de réallumage, etc...

Ami calmant

[duc]

Bonjour,

la temporisation ne concerne que les frigos du type AES, mais il y a encore un tas d´autres modèles " simples ".
TRUMA p. ex. autorise de rouler avec bouteille de gaz ouvertes uniquement pour les appareils de chauffage ayants le bruleur monté hermetiquement dans la chambre de combustion, donc a l´abri de courants d´air p.ex.

Personellement avant de prendre la route, je ferme mes 2 bouteilles de gaz...

A+

duc

[Alain_Be]

Bonjour,

bonjour,

ici l´état de charge de divers types de batteries:

http://up.picr.de/22350786zg.jpg

A+

duc

Merci Duc, tableau très intéressant. Ma batterie est encore assez bonne je crois car chargée elle donne aux environs de 12.7; en charge elle monte progressivement dans les 13v (pas vérifié jusqu'où); après une heure ou deux, sans conso, elle redescend vers 12.55v. Mais ce n'est qu'une 74 Ah / 680 A, donc pas beaucoup de réserve... Mais comme elle me semble agée, elle ne tiendra plus très longtemps !

@Duc et Gérard, bien compris, et merci pour les explications, pour l'utilisation du gaz en roulant, c'est effectivement pas sécurisant de rouler avec le gaz, mais la question ne se pose plus puisque le frigo fonctionne bien au 12v en roulant.

Par contre, en utilisant le frigo au gaz, je ne me suis demandé comment voir s'il fonctionnait car aucune lampe l'indique. Je pouvais juste détecter de la chaleur près de la sortie de la "cheminée", mais ce n'est pas toujours évident en plein soleil ! Je vais relire la doc du frigo electrolux...

A+

Alain

[domitto17]

Bonjour,

bonjour,

ici l´état de charge de divers types de batteries:

http://up.picr.de/22350786zg.jpg

A+

duc

Merci Duc, tableau très intéressant. Ma batterie est encore assez bonne je crois car chargée elle donne aux environs de 12.7; en charge elle monte progressivement dans les 13v (pas vérifié jusqu'où); après une heure ou deux, sans conso, elle redescend vers 12.55v. Mais ce n'est qu'une 74 Ah / 680 A, donc pas beaucoup de réserve... Mais comme elle me semble agée, elle ne tiendra plus très longtemps !

@Duc et Gérard, bien compris, et merci pour les explications, pour l'utilisation du gaz en roulant, c'est effectivement pas sécurisant de rouler avec le gaz, mais la question ne se pose plus puisque le frigo fonctionne bien au 12v en roulant.

Par contre, en utilisant le frigo au gaz, je ne me suis demandé comment voir s'il fonctionnait car aucune lampe l'indique. Je pouvais juste détecter de la chaleur près de la sortie de la "cheminée", mais ce n'est pas toujours évident en plein soleil ! Je vais relire la doc du frigo electrolux...

A+

Alain

bonjour
ben au bout d'un certain temps il y aura du froid normalement a l'interieur du frigo.bonne soirée

[Péji 24 ex 89]

Bonjour à Tous,Domitto17 ,quand il tourne sur le gaz, une petite flamme bleue est visible, dans le frigo au fond vers le bas,derrière un hublot gros comme une pièce de 2 Euros;sinon en cas d'allumage automatique,l'absence de "tic-tic' du pièzo signale la présence d'une flamme,si elle s'éteint le pièzo redémarre la série de "tic-tic"audibles jusqu'à l'allumage final.Bonne route.

[molendid]

Bonjour à tous,

J'ai lu avec grand interet ce post! Je possède le même type de véhicule avec la même centrale. J'ai remarqué qu'en étant raccordé au 220v, ma batt. ne charge pas. Après vérif. de la centrale de charge, je découvre que le relais du bas (le 4ième qui est +- au milieu), n'est pas présent.
Puis-je supposer qu'il sagit du même type de relais que les 3 autres?
J'ai encore un relais, même format, même connecteurs qui viens d'une mobilette, je suppose que c'est bon?

Merci pour vos infos!

Bonne soirée,

Didde